Вырастить этот неприхотливый полукустарник с прямостоячими или стелющимися побегами не так уж сложно. Для этого лучше выбрать сорта ежевики садовой, которая практически не имеет шипов, ежегодно даёт неплохой урожай и не поражается болезнями и вредителями.
К почве культура нетребовательна, но максимальный урожай даёт на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит сырых, переувлажнённых почв. Нельзя её высаживать и на известняковых землях, поскольку растение из-за недостатка железа и магния заболевает хлорозом. Ежевика хорошо растёт и развивается на солнечном, защищённом от холодных ветров участке.
Высаживают ежевику ранней весной или осенью. Перед посадкой на квадратный метр вносят по 2-3 кг перегноя и почву тщательно перекапывают. Саженцы располагают в метре друг от друга с учётом того, что растения разрастаются. Верхушки побегов после посадки обрезают, оставляя над землёй 20-25 см.
Прямостоячие сорта ежевики культивируют, как и малину. Двухлетние отплодоносившие побеги после сбора урожая или весной вырезают у самой поверхности земли, сильные однолетние стебли укорачивают весной на одну треть, а обрастающие ветви до 1-3 почек. Слабые однолетние побеги удаляют летом.
Стелющиеся сорта обрезают весной примерно на 2 м и подвязывают к шпалере. Осенью боковые ветви, которые менее морозостойки, чем у прямостоячих сортов, в районах с суровыми зимами снимают со шпалеры, укладывают на землю и укрывают снегом или хвоей.
Формировать как стелющуюся, так и пряморослую ежевику можно веерным способом, когда раздельно размещают плодоносящие и растущие стебли. При этом в первый год после посадки молодые побеги подвязывают к шпалере, направляя их наклонно в одну сторону. Летом второго сезона такие стебли будут плодоносить. Новые побеги по мере отрастания подвязывают в противоположном направлении.
Кстати, поднятие побегов по мере их роста на шпалеру – наиболее эффективный метод выращивания ежевики. В этом случае экономится место в саду, кусты равномерно освещаются солнцем, ягоды созревают дружнее и остаются чистыми.
Побеги пряморослых форм обычно подвязывают в вертикальном положении к одной проволоке, натянутой на высоте 0,8-1,2 м. Для стелющихся рекомендуется горизонтальная подвязка побегов к двум-трём рядам проволоки на некотором расстоянии друг от друга.
При хорошо подготовленной почве к посадке ежевики растения рекомендуется подкармливать не раньше, чем через два-три года. При этом будет достаточно весенних азотных подкормок (20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины на квадратный метр). Если почвы бедные, в дальнейшем на плодоносящий куст ежегодно весной вносят 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры, а осенью – 90-100 г суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений, не содержащих хлора.
Кроме того, замечено, что урожайность ежевики существенно повышается, если в июне растения подкормить коровяком, разбавленным водой (1:4-6), или птичьим помётом (1:10-12).
В период активного роста побегов и во время наливания и созревания ягод ежевика очень требовательна к влажности почвы. При недостатке влаги рост побегов замедляется, а качество плодов резко снижается (они становятся сухими, мельчают, опадают до созревания).
Что касается укрытия растений на зиму, то зимостойкие сорта не нуждаются в нём, а отличающиеся меньшей устойчивостью к морозам лучше укрывать, а корни утеплять, мульчируя землю вокруг растений торфом, перегноем или опилками. Весной кусты надо успеть открыть до сильного набухания почек.
Размножать ежевику можно укоренёнными верхушками побегов или черенками. Весной и осенью срезанные черенки (длина 5-7 см) высаживают, заглубляя в почву на 2/3 их длины, непосредственно в открытый грунт.