Урожайность плодовых деревьев не в последнюю очередь определяется состоянием штамба и оснований скелетных ветвей. Поскольку зимой и ранней весной температура воздуха днём и ночью различается достаточно сильно, кора на солнечной стороне может трескаться и отмирать.
Затем в результате солнечного ожога страдает и оголённая древесина. Со временем на этом месте образуется дупло, у косточковых пород начинается камедетечение, дерево может погибнуть.
Именно поэтому штамб и основание скелетных ветвей деревьев надо белить поздней осенью (в октябре – ноябре, можно и включая декабрь, если позволяет погода), а затем обновлять побелку в конце зимы – ранней весной (в феврале-марте). День надо выбрать солнечный и сухой, с температурой минимум четыре-шесть градусов. Белить следует на высоту хотя бы 1,5-1,7 м (молодые деревья – до ответвлений).
Светлая поверхность отражает солнечные лучи, кора меньше прогревается, отчего перепады температуры сглаживаются. За счёт агрессивности смеси погибает часть насекомых, живущих под корой.
Но употреблять чистую известь не стоит. Её надо разбавить на треть свежим коровяком или глиной. Под такой смесью дереву легко дышится.
Можно использовать и другие составы: по килограмму навоза, извести, 200 г медного купороса на 8 л воды, перемешать и настоять два-три часа. Килограмм жирной глины, 2 кг гашёной извести, лопата коровьего навоза, 250 г медного купороса на 10 л воды, тоже перемешиваем и настаиваем два-три часа. Очень долговечным получается вот такой состав: 2 кг гашёной извести, 400 г медного купороса, предварительно растворённого в горячей воде, 60-110 г казеинового клея на 10 л воды.
До побелки нужно освободить штамб и основания скелетных ветвей от отмершей коры. Поможет сделать это железный скребок или проволочная сетка, но работать ими нужно осторожно, чтобы не повредить здоровую кору. Все очистки следует собрать на заранее расстеленную плёнку и затем сжечь, а зачищенные места продезинфицировать зольно-мыльным раствором: на литр горячей воды 5 г хозяйственного мыла и 200-300 г золы. Тряпку надо хорошенько намочить в этом растворе и затем ею промыть деревья.
Используется для предупреждения солнечных ожогов и бороздкование коры. Оно улучшает сокодвижение, защищает дерево от солнечных ожогов, камедетечения, усиливает прирост ствола и ветвей, увеличивает урожай, повышает устойчивость дерева к болезням. Делается бороздование на молодых деревьях каждые год-два, на старых – через два-три года. На семечковых породах эта процедура эффективна до 20-летнего возраста; на косточковых – до 15-летнего.
Бороздуются деревья ранней весной. С момента набухания почек до конца цветения острым садовым ножом с трёх сторон вдоль ствола и скелетных сучьев проводится по сплошной продольной борозде. Кора разрезается до древесины. При повторном бороздовании прорези делаются между старыми бороздами. На месте борозд образуется наплыв, кора при этом утолщается, становится прочнее и эластичнее.
Помогает от солнечных ожогов и последующих за ними травм и обвязывание штамба и оснований скелетных ветвей на зиму мешковиной или камышом. Такие «шубки» защищают кору деревьев не только от солнечных ожогов, но и от мышей, зайцев.