Ежевика становится всё популярнее у садоводов-любителей. По агротехнике и набору полезных веществ она подобна малине, но цветёт позже, редко попадает под весенние заморозки, легче переносит засушливую погоду.
И всё же во время формирования и созревания ягод и побегов ежевика тоже нуждается в достаточном количестве влаги. Причём нынешний полив – залог урожая следующего года. Урожайность растений становится выше и при наличии подкормок.
Весной под куст ежевики вносится 5-8 кг перегноя или компоста и 50 г аммиачной селитры, в начале лета – по ведру разбавленного коровяка (1:5) или птичьего помёта (1:10). Можно вместо жидкой органики использовать агролайф (по инструкции). В конце лета после плодоношения ежевике полезны зола (по пол-литровой банке под куст) и суперфосфат – по 100 г под растение.
Для сохранения влаги в почве и компенсации вынесенных растением питательных веществ посадки необходимо мульчировать хорошо перепревшей органикой слоем 5 см и более.
Удобрение компостом или перегноем можно отложить на осень. Тогда весной под плодоносящий куст заделывается аммиачная селитра и расстилается мульча слоем 4-5 см. Осенью после полива поверх мульчи добавляется 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, 6-8 кг перегноя или компоста, почва перекапывается садовыми вилами на глубину 6-10 см.
Сорта ежевики бывают стелющиеся (росяники), прямостоящие (куманики) и полупрямостоящие. Куманики – самые компактные и не так сильно расползаются по участку, но полупрямостоящие сорта – самые урожайные.
Как и у малины, у ежевики двухлетний цикл развития побегов: в первый год они растут, закладывают почки, на второй – плодоносят и отмирают. Ухаживать за кустами и собирать урожай будет удобнее, если сразу разделить плодоносящие и растущие стебли и развести на шпалере в разные стороны.
Ведь молодые побеги по мере роста подвязываются, а старые, отплодоносившие, вырезаются у самой земли, снимаются со шпалеры и убираются с участка. Шпалеру хорошо бы сделать из трёх-четырёх рядов проволоки с промежутками между ними в 30-50 см.
При веерном формировании ежевики плодоносящие побеги по одному направляются вправо и влево, а новые размещаются в центре. Расстояние между растениями при этом должно быть 3-3,5 м. При формировании ежевики канатами плодоносящие побеги направляются вдоль проволоки, а новые оставляются в центре. Если ежевика формируется волнами, плодоносящие побеги направляются вдоль нижних рядов, молодые – вдоль верхних, при этом стебли немного провисают под проволокой.
Что же касается размножения понравившихся кустов, то у разных ежевик свои особенности. Куманика размножается в основном корневыми отпрысками. Берутся они от одиночных здоровых высокоурожайных кустов в мае-июне при высоте стебля около 12 см или же осенью и с комом земли высаживаются на постоянное место. Отпрыски должны быть с мощной мочкой корней и толщиной побега у основания не менее 8 мм при длине корней 15-20 см.
Годятся для размножения ежевики и корневые черенки. Осенью или в начале весны маточный куст откапывается, после чего одно-, двух- или трёхлетние корни толщиной около 7 мм разрезаются на черенки длиной 5-7 см. При этом черенки, заготовленные осенью, удобнее сохранить во влажном песке в подвале до весны: за лето новые растеньица укоренятся и лучше перезимуют.
При посадке корневые черенки укладываются через 20 см в подготовленные борозды глубиной 10-12 см, засыпаются рыхлой почвой и щедро поливаются (расстояние между бороздами – 70-80 см). К осени получаются хорошие саженцы. Но из бесшипных сортов ежевики при таком способе размножения частенько вырастают колючие растения.
Сорта со стелющимися побегами (росяники) размножаются укоренением верхушек растущих побегов, согнутых дугами. В конце июля – августе концы побегов пригибаются, укладываются в ямки глубиной 15-20 см, пришпиливаются ко дну и засыпаются плодородной, влажной почвой, смешанной с торфом или перегноем (2:1), верхушка длиной 5-10 см выводится на поверхность. На зиму отводки укрываются торфом, опилками, опавшей листвой. В апреле их можно отделить от материнских побегов и с комом земли перенести на постоянное место.
Получаются отводки и по-другому: концы побегов длиной 30-35 см укладываются в бороздки глубиной 20-30 см, прокопанные вдоль ряда, и присыпаются слоем почвы в 10 см. До холодов побеги должны укорениться, но не прорасти над землёй, чтобы не подмёрзнуть. Весной их надо отделить от маточного растения и перенести на постоянное место.
Можно размножать стелющуюся ежевику иначе. Когда молодые побеги достигают 50-60 см, укоротить верхушку на 10-12 см и подождать, пока из пазушных почек появятся мелкие листья и утолщения на конце станут напоминать веретено. Затем прижать их к земле и присыпать слоем рыхлой почвы на 5-6 см. В начале весны такая верхушка отрезается от материнского растения и до осени оставляется на месте на доращивание или пересаживается в питомник. Годовалый окоренённый стебель выкапывается и пересаживается на постоянное место.
На участке ежевика высаживается обычно в один ряд, чаще вдоль границы участка на расстоянии 1,5 м от забора. Промежутки между растениями зависят от способа формировки. За пару-тройку недель до посадки ежевики готовятся посадочные ямы размером 40?40х40 см, в них насыпаются 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то и известь. Всё перемешивается с плодородной почвой, снятой при копке ямы. Яма заполняется почвосмесью на две трети объёма, затем её надо полить и дать почве осесть. При хорошей предпосадочной заправке почвы удобрениями первые два-три года ежевике достаточно подкормок только азотом (10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры под куст).
Саженцы при посадке засыпаются оставшейся плодородной почвой (без удобрений), место перехода надземной части в подземную должно оказаться на 2-3 см глубже уровня грядки. Растение поливается 4-5 л воды, лунка мульчируется торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев обрезаются на высоте 20-30 см.