Ежевику выращивают на достаточно освещённом, прогреваемом участке, к тому же защищённом от холодных ветров.
К плодородию почвы ежевика нетребовательна. Однако высокие урожаи даёт на удобренных, хорошо дренированных суглинках.
Не переносит она сырых, переувлажнённых почв: здесь побеги её долго не вызревают и снижается их зимостойкость. Почва должна быть слабокислой или нейтральной.
Ежевику да и малину не надо высаживать на известняках (карбонатных почвах), т.к. это чревато хлорозом.
Перед посадкой почву следует глубоко прорыхлить (до 50 см). Это вызвано тем, что корневая система у ежевики залегает глубже, чем у малины. В посадочную яму необходимо положить 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 40-50 г калийных удобрений.
Перед внесением следует тщательно перемешать удобрения с почвой, после чего на 2/3 заполнить ею яму и насыпать сверху землю, снятую перед копкой из верхнего слоя почвы. Высаживая в подготовленную яму саженец ежевики, его следует засыпать этой же землёй.
При выполнении этой рекомендации удобрения под ежевику не вносятся два-три года. Достаточно будет сделать подкормку растения весной, внеся по 10-15 г мочевины или аммиачной селитры.
На почвах со средней обеспеченностью питательными веществами придётся ежегодно вносить под куст ежевики по 6-8 кг перегноя или компоста, по 50-60 г амселитры, по 90-100 г суперфосфата и по 25-30 г калийных удобрений (без хлора).
Ежевика высаживается весной или осенью.
При посадке в осеннее время куст следует присыпать перегноем слоем 10-15 см. Саженцы, растущие вертикально, разместить при этом в ряду на расстоянии примерно метра друг от друга, а сами ряды – через 1,8-2 м.
Стелющуюся ежевику следует размещать в соответствии с намечаемым формированием куста. Так, слаборослые сорта при веерной формировке должны отстоять друг от друга в ряду на расстоянии 2-2,5 м, а сформированные по системе двухстороннего и одностороннего плетения – через 2,5-3,5 м. Расстояние между рядами должно быть не менее двух метров.
После посадки надо срезать надземную часть стеблей до поверхности почвы.
В первый вегетационный период из зачаточных почек образуются два-три сильных побега. Затем формируются кусты из 4-5 плодоносящих стеблей у вертикальных кустов и из 5-8 побегов – у стелющихся.
При вертикальном выращивании ежевики используются, как и у малины, различные шпалеры. При бесшпалерном выращивании делается сильное укорачивание стеблей (как у малины чёрной). При этом снижается общий урожай, но улучшается его качество, ягоды становятся крупнее.
При веерном способе формирования куста стелющейся и вертикальной ежевики размещаются раздельно плодоносящие и растущие стебли. Поэтому расстояние между растениями увеличивают до 3-3,5 м.
В первый год после посадки молодые побеги подвязывают к шпалере, направляя их наклонно в одну сторону. Летом второго года такие стебли будут плодоносить. Новые побеги подвязывают на шпалере в направлении, противоположном прошлогоднему.
Стелющиеся ежевики формируются сложнее, для них нужна шпалера из проволоки или жердей. Делают такую шпалеру из трёх-четырёх проволок с интервалом между ними 30-50 см.
Летом в первый год посадки образуются из корневища два-три молодых стебля, которые по мере роста веерообразно подвязываются к проволокам шпалеры и заплетаются по трём нижним из них. При образовании на этих плетях преждевременных боковых побегов длиной 30-40 см их укорачивают, оставляя не более четырёх-пяти почек.
Летом формируют новые стебли через центр куста, направляя их вдоль верхнего ряда проволоки. Плодоношение происходит на прошлогодних стеблях.
После него необходимо удалить все отплодоносившие стебли. Стебли же текущего года нужно заплести по трём освободившимся нижним рядам проволоки. В конце вегетации обрезать слабые верхушки молодых побегов.
Незимостойкие сорта ежевик нуждаются поздней осенью в нашей заботе. Чтобы спасти однолетние стебли от морозов, их надо снять со шпалеры и уложить на почву, после чего укрыть любым мульчирующим материалом или землей слоем 10-15 см. Замороженные нельзя прикапывать, т.к. они хрупкие и их трудно пригнуть к земле, не поломав.
Весной, до сильного набухания почек, нужно раскрыть кусты и провести формирующую их обрезку. Обрезать надо не только слишком длинные плодоносящие плети, но и стебли с подсохшими верхушками. Боковые побеги, которые летом укорачивались на четыре-пять почек, следует обрезать ещё раз, оставляя на них по две-три почки.
Такие ранневесенние обрезки проводятся ежегодно. После них в кусте должно оставаться пять-шесть плодоносящих стеблей, остальные вырезаются у основания.
Оставшиеся стебли нужно равномерно распределить по обе стороны шпалеры вдоль верхних проволок. Нижнюю проволоку оставить свободной для временной подвязки к ней новых побегов.
Молодые побеги подвязывают летом по мере роста, стремясь как можно раньше поднять их с земли.
Подвязка побегов спасает их от поражения антракнозом.
Существуют и другие способы формирования стелющихся ежевик. Это когда плодоносящие стебли равномерно размещают по обе стороны шпалеры, обвивая вокруг трёх нижних проволок. Новые побеги направляют вверх через центр куста и дальше распределяют вправо и влево по верхней проволоке. После плодоношения двухлетние стебли вырезаются у основания, молодые побеги при наступлении осенних заморозков снимаются со шпалеры и укрываются на зиму. Рано весной их открывают, обрезают, после чего оплетают вокруг трёх нижних проволок, оставляя верхнюю проволоку свободной для размещения молодых побегов.
Вертикальное формирование стелющихся ежевик экономит земельную площадь. Расстояние между растениями в ряду 1,5 м. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих побегов, которые размещают на шпалере веерообразно, но почти вертикально и близко один к другому.
Рано весной стебли обрезают на высоте 1,5-1,7 м. Появляющиеся в течение вегетации молодые побеги временно размещают веерообразно вправо и влево от плодоносящих побегов, а весной следующего года лучшие из них подвязывают вертикально к проволоке для плодоношения.
При таком формировании куста надо выщипывать несколько нижних почек, чтобы не загрязнялись ягоды.
Урожай ежевики следует собирать постепенно, по мере созревания ягод. Причем снимать их надо вместе с плодоложем.