Сладкий перец: секреты урожая

6003

Сладкий перец вкусен и полезен. Считается даже, что его аромат способствует выделению эндорфина – гормона счастья. Однако, как и любая другая культура, перец требует внимания. Прежде всего, выращивать его следует на богатой гумусом почве, высаживая в открытый грунт, когда тот прогреется до 18-24 градусов.

Поливать желательно под корень два-три раза в неделю, расходуя каждый раз (в расчёте на одно растение) минимум по 2 л воды, подогретой до 20-24 градусов: перец не любит холода, излишка влаги и её отсутствия.

Удобрять эту культуру тоже нужно на протяжении всей вегетации – раз в неделю или две, вместе с поливом, руководствуясь «пожеланиями» растений. А они до массового появления завязей предпочитают азот органики: ведро раствора коровяка (1:10) или раствора птичьего помёта (1:15 либо 1:20) делится поровну между 10-12 растениями. Больше давать не стоит: если перцы перекормить азотом, завязь образуется позже и может опадать. Такая же беда подстерегает растения, которым недостаёт воды.

С появлением завязей предпочтения меняются: перцы больше потребляют фосфора и калия. Теперь уместнее суточный настой суперфосфата (40 г на 10 л воды – по литру под куст) и комплексные удобрения типа аммофоски.

А вообще-то сладкий перец – большой любитель калия. Если ему недостаёт этого элемента, а также кальция и влаги, на вершине или боку плода образуется светлое пятно (вскоре оно загнивает), а на листьях появляется коричневая кайма либо они закручиваются лодочкой вверх.

Поправить ситуацию может внекорневая подкормка калийными удобрениями (например, столовая ложка калийной селитры на 10 л воды). Полезно и внесение древесной золы – по влажной почве по полстакана под растение.

Если листья поднимаются вертикально вверх – перцу маловато фосфора, пора подкормить суперфосфатом (три столовых ложки на 10 л воды). Все листья светлеют – пришёл черёд настоя сорняков (1:5 по пол-литра под куст) или мочевины (две столовых ложки на 10 л воды, по стакану под растение). Но чтобы перцы хорошенько вызрели и подольше хранились, все подкормки необходимо закончить в августе.

Впрочем, к этому времени и благоприятный для перцев сезон выходит на финишную прямую. Ведь оптимальная температура для роста и развития перца – 22-28 градусов. При её снижении до 15 градусов перец перестаёт расти и даже может заболеть стеблевой гнилью. При жаре выше 30 градусов опадают плоды и завязи, а пыльца становится стерильной.

Чтобы обеспечить перцу комфорт на протяжении всего срока вегетации, некоторые огородники по окончании весенних заморозков не убирают навес над грядками (разумеется, если его высота позволяет это сделать). Горизонтальное полотнище надёжно защитит растения от палящего летнего солнца. А если сделать специальную летнюю «крышу» из полос любого, в том числе нетканого, материала по принципу жалюзи, то она и лёгкую тень обеспечит, и дождь пропустит.

К слову о дожде, когда ненастье затянулось и к нему присоединилось похолодание, на растениях возможно появление белого налёта. Это стеблевая гниль. Чтобы она не прогрессировала, кусты придётся немного проредить, опудрить золой образовавшиеся при этом раны, а грядку удобрить (по две столовых ложки кальциевой селитры и сернокислого калия на 10 л воды, расход – стакан под растение).

Если холодная погода держится около двух недель, корневая система перца угнетена, растение начинает голодать: листья светлеют и частично опадают, рост прекращается. Выручит унифлор-бутон или подобные ему препараты – пара чайных ложек на 10 л воды, опрыскиваем по листьям.

А чтобы кустики перца не страдали от порывов ветра и не ломались под тяжестью урожая, можно в междурядьях гряд поставить металлические дуги: на них и будут опираться растения.

Само собой, что в этом, и во всех других случаях грядки перцев должны быть свободными от сорняков: именно в них до поры до времени может притаиться вирус столбура. При развитии заболевания веточки перца оголяются и поднимаются вверх, листья покрываются мозаикой и увядают, плоды становятся уродливыми, деревянистыми. Такие кусты необходимо не просто удалять с грядок, а сжигать.

Однако если вы зазевались и вполне здоровые сорняки уже окрепли настолько, что затеняют перцы, не убирайте всю траву сразу. Лучше слегка подрезать стебли серпом, ножом или секатором, и пусть сорняк увядает, давая перцу возможность постепенно адаптироваться к яркому солнцу. Кроме того, дополнительное «покрывало» для почвы перцу тоже не повредит, грядки с ним вообще рекомендуется тщательно мульчировать органикой.

Случается, что перцам в период их бурного роста и плодоношения вредят не только непогода и сорная растительность, но и слизни. Можно попытаться отпугнуть непрошеных гостей, обвязав нижнюю часть стеблей крапивой. Только делать это нужно осторожно: перцы – очень хрупкие растения.

И напоследок о сборе урожая. Считается, что сорта перца болгарской селекции, снятые в стадии технической спелости, уже вкусны и хорошо дозариваются. А вот голландские гибриды лучше собирать, когда плоды хотя бы местами приобретут типичную для них окраску (раньше и вкус не тот, и дозаривать сложно).

На семена желательно оставлять первый плод понравившегося сорта, образовавшийся в развилке куста. Как правило, он самый крупный и подавляет рост остальных завязей. Если же этот перчик выщипнуть ещё в стадии бутона, можно получить с куста больше плодов, но будут они чуть мельче основного.