Дыня, хотя и является по своей природе то ли африканкой, то ли азиаткой, вполне прижилась в наших теперь уже и жарких, и сухих краях. И мы всегда готовы насладиться ее душистой, с медовым вкусом мякотью. В принципе, сделать это не сложно – дыня не так капризна, как кажется на первый взгляд, и вырастить ее на собственном участке особого труда не составит. Однако некоторые тонкости агротехники учесть не помешает.
Дыня любит легкие плодородные почвы. Поэтому неплохо было бы выбрать под нее участок, на который за последние три года хотя бы раз вносили под осеннюю перекопку перегной из расчета 2-6 кг на квадратный метр. Кроме того, участок должен быть солнечным и не замокающим (корни дыни распространяются не только вширь, но и вглубь, а чрезмерной влаги она не любит). Весной участок дважды рыхлят. Сначала на глубину 12-14 см, а затем на глубину посева – 4-6 см.
Сеять дыни в открытый грунт нужно, когда почва прогреется до 12-14 градусов. Лучшая температура для развития растения 25-35 градусов. А вот при 40 градусах пыльца дынь погибает, хотя плодам и такой зной нипочем. Поэтому если во время цветения стоят слишком жаркие дни, то для хорошего опыления нелишне по утрам слегка увлажнять верхний слой почвы небольшими порциями воды.
Семена желательно брать двух-трёхлетней давности. Их прогревают 10 суток при температуре 28-30 градусов (лучше на солнце) – так у растений будет больше завязей – затем выдерживают в растворе Циркона (на этикетке написано, как) или на 10-12 часов опускают в сок алоэ, приготовленный из трех- или четырехлетних листьев растения, выдержанных 10-12 дней в холодильнике при температуре два градуса. На каждые 50 г сока алоэ не пожалейте полчайной ложки меда.
После этого семена заворачивают во влажную тряпочку и проращивают при температуре 25-30 градусов. Теперь можно сеять.
Семена скороспелых и раннеспелых сортов можно определять сразу на постоянное место по 3-4 семечка в приготовленные лунки (расстояние между рядами 1,2 м, в ряду – 50 см). Когда сеянцы подрастут, их прореживают, оставляя только самые сильные. В лунки при посеве добавляют перегной, золу, комплексное минеральное удобрение. Обычно на четыре лунки расходуются литровая банка перегноя, полстакана золы, столовая ложка удобрительной смеси, в составе которой присутствуют гумат натрия, азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы: бор, марганец, цинк, медь, молибден.
Грядку мульчируют песком с просеянным перегноем. До появления всходов участок накрывают пленкой.
Среднеспелые сорта дынь можно выращивать через рассаду. Семена заранее (в апреле-мае) высевают в ящички и помещают в пленочную тепличку. Когда у дынь появится первый настоящий листок, их осторожно чайной ложкой выбирают из ящика и переселяют на постоянное место в открытый грунт. До наступления устойчивого тепла сеянцы накрывают пятилитровыми пластиковыми баллонами с отрезанным дном и снятой пробой.
У дыни цветки появляются на боковых побегах. Ускорить их образование можно, прищипнув главный побег (первого порядка) над 3-4-м листом. Но и это еще не все. Далее следует удалить и нижние побеги второго порядка, оставив только два побега у верхних листьев, которые будут мощно расти. Однако и у них нужно прищипнуть все точки роста над 4-5-м листом. Вот теперь-то на отросших побегах третьего порядка и появятся завязи. Когда они станут величиной с грецкий орех, удаляют побеги, не давшие плодов, и прищипывают верхушки, оставляя над плодами по два листа. Все питательные вещества будут направлены на рост плодов.
Если на растении слишком много завязей, не стоит жадничать – оставим только три-четыре плода (а на крупноплодных сортах и вовсе один-два достаточно) – по одному на побеге. Тогда плоды и вырастут довольно крупными, и созреют вовремя, и вкусом порадуют. Причем, первые дыни скороспелых сортов можно получить уже к середине июля даже при посеве семян в открытый грунт.
До появления завязей дыням достаточно удобрений, внесенных при посеве. А вот с началом роста плодов потребность растений в питании усиливается. Потребуется пара подкормок монофосфатом калия. Его берут 10 г на 10 л разбавленного в соотношении 1:5 настоя травы, в которой преобладает крапива. Интервал между подкормками 10 дней. Фосфор и калий в нормальных количествах ускоряют созревание плодов, стимулируют накопление в них сахара и витаминов и укрепляют кожицу. Дыни меньше растрескиваются. А вот избыток азота нежелателен ни при каком раскладе. Дыни начинают болеть, плоды медленнее созревают, да и нитраты нам ни к чему.
В августе снова проводят две внекорневые подкормки похожим раствором с более слабой концентрацией удобрений.
Поливают (а не заливают!) дыни только прогретой на солнце водой. Делать это лучше ближе к вечеру, не смачивая листья и стебель, и, пока растения молодые, не под корень, а в лунки или в рядом расположенные бороздки. До начала образования завязей полив умеренный и редкий. С ростом плодов воды потребуется больше. А вот когда дыни достигнут своего полного размера полив прекращают.
Почву рыхлят регулярно, предупреждая образование корки, до самого разрастания побегов.
Если вы еще не выбрали для себя ничего более подходящего, попробуйте вырастить скороспелые сорта Сказка и Учкудук или среднеспелые Лада и Сладкоежка, Десертная 5, Золотистая, Южанка российской селекции. Плоды у них сладкие, ароматные, а сами растения устойчивы к заболеваниям. Ну и, разумеется, вполне комфортно на наших приусадебных участках и дачах дыням украинской селекции: Алушта (с вегетационным периодом до 70 дней), Фортуна, Зваба, Инея, Кыянка, Криничанка. Если у вас небольшой участок, можно попытаться вырастить дыни на шпалере. К ней подвязывают основной стебель растения.
А когда урожай все-таки созреет, ешьте – не сомневайтесь. Дыни содержат сахарозу, глюкозу, фруктозу, витамины A, B, C, E, PP, органические кислоты. Они полезны при малокровии, атеросклерозе, туберкулезе, ревматизме, болезнях почек и печени, а также при нервных расстройствах.