Многие огородники высевают морковь (Нантскую 4, Витаминную, Лосиноостровскую, Шантенэ 2461) под зиму. Делают это, как правило, с середины октября, когда температура почвы понизится до плюс двух-трёх градусов, чтобы до морозов семена успели только набухнуть, но не прорасти.
С этой же целью подзимний посев производят сухими семенами, увеличив норму расхода на треть или вовсе удвоив её. Семена заглубляют в почву на 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 20 см.
Участок после посева засыпают торфом с перегноем слоем около 2 см. В годы, когда не обещают сильные морозы, этого достаточно; если же в холода будет маловато снега – придётся прикрыть посевы ещё и лапником.
Однако стоит иметь в виду, что подзимние посевы более рентабельны на участках с песчаной почвой – другая за зиму сильно уплотняется, и всходам нелегко будет пробиться наружу. А если учесть, что сорные травы просыпаются по весне вместе с культурными растениями – это уже проблема при прополке. К тому же, морковь, посеянную под зиму, нужно щедро поливать ранней весной, а с первым теплом ещё и прикрыть на пару дней плёнкой. Ещё один минус – озимая морковь плохо хранится.
Зато подзимние посевы легче переносят весеннее похолодание и непродолжительную засуху, меньше повреждаются болезнями и вредителями. Весной при необходимости их можно проредить, если всходы оказались слишком дружными. Выдернутые сеянцы можно распикировать на свободные грядки, подрастить, а затем рассадить (правда, идеально ровные корнеплоды получить при этом трудно).
Ещё один плюс моркови, посеянной с осени, – корнеплоды вырастают на две-три недели раньше, чем у посеянной ранней весной.
Итак, если решили сеять под зиму, тогда за дело. Выбираем участок – обязательно открытый и хорошо освещаемый, не затапливаемый по весне талыми водами, предпочтительнее тот, где морковь не высаживали уже лет пять. Лучшие предшественники для моркови – томаты, капуста, зеленные и бобовые культуры.
Теперь готовим почву: перекапываем участок заранее и очень тщательно (морковь любит лёгкие, рыхлые почвы). Под перекопку вносим на песчаных почвах компост (по 5-6 кг на кв. метр), а также суперфосфат и калийную соль (по 15-20 г на такую же площадь).
Азотные минеральные удобрения оставим на весну и добавим их после прополки всходов и рыхления почвы (тоже в количестве около 20 г на кв. метр – лучше в жидком виде вместе с поливом). Первый раз подкармливаем морковь при образовании двух-трёх настоящих листочков, второй – когда ботва достигнет высоты 5-7 см. А ранний урожай моркови начинаем убирать, когда корнеплоды вырастут диаметром 1,5-2 см.
Участок под весенний посев моркови тоже можно приготовить уже сейчас. Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты. На среднетяжёлых почвах при перекопке добавляют опилки, проветренный торф (по 3 кг на кв. метр) и песок. Если почва кислая, вносят также по стакану извести-пушонки или доломитовой муки на квадратный метр грядки.
Крупноплодные сорта моркови можно выращивать в гребнях (где значительно увеличивается глубина рыхлого слоя), подготовленных так же, как и для картофеля. Почву в них тщательно измельчают, рыхлят, затем вершинки прикатывают и сеют в два ряда морковь.
Но у такого способа выращивания есть и свой недостаток: в зной влага из гребней быстро выветривается, поэтому нужен щедрый и регулярный полив.