Фитофтороз: лучшая защита – профилактика
Фитофтороз, обычно появившись на картофеле, скоро перебирается на томаты, баклажаны, перцы. Особенно активна эта инфекция в сырую погоду на небольших участках, где сложно соблюсти севооборот, а, как вы знаете, большинство огородных культур можно возвращать на прежнее место не ранее чем через четыре года.

Фитофтороз: лучшая защита – профилактикаПросыпается фитофтора и при значительных суточных колебаниях температуры, как правило, они наблюдаются в конце лета, когда ночью уже достаточно прохладно, а днём ещё тепло. Первые симптомы болезни можно заметить там, где дольше всего задерживается влага – по краям нижних листьев. Сначала именно на них появляются тёмно-бурые пятна, которые быстро увеличиваются и чернеют. На границе поражённой и здоровой ткани образуется белый налёт спороношения гриба. За три-четыре дня ненастья может погибнуть вся грядка.


Наиболее беззащитны перед болезнью растения, успевшие к этому времени поднакопить нитратов, но страдающие от недостатка меди, бора и марганца.

Чтобы снабдить томаты дополнительной медью, некоторые огородники подвязывают их только медной проволокой, а под кусты подкладывают или втыкают рядом медные пластинки и старые монеты. Другие при угрозе фитофтороза даже устойчивые сорта опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью (в ней тоже есть медь) и повторяют процедуру через неделю или две. После этого плоды нельзя собирать для еды минимум 20 дней (да и себя защитить во время обработок не помешает). Третьи обрабатывают насаждения медно-мыльной эмульсией – 2 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды.

С учётом особенностей инфекции, упомянутых выше, можно смело утверждать: всем огородным растениям для здоровья нужен свободно гуляющий воздух, а значит – простор. Поэтому сеять и сажать любимые культуры следует, соблюдая оптимальное расстояние: для картофеля – до 50-60 см в ряду и минимум столько же между ними; для ранних томатов в открытом грунте – 30 см в ряду и 40 см между рядами, схема для поздних томатов – 50×50, для баклажанов – 30-50×60-65 в зависимости от сорта.

Те виды огородных растений, которые приходится формировать, желательно пасынковать и прищипывать вовремя, чтобы посадки не загущались.

И ещё одна особенность огородных культур: большинство из них любят хорошо освещаемые и прогреваемые солнцем участки. А все растения, которым по душе сухой воздух, здоровее будут при поливе в первой половине дня и только под корень с последующим мульчированием грядки.

Часть огородников и вовсе устраивает своим овощам подземный капельный полив:
прикапывает у лунок «вниз головой» пластиковые бутылки с приоткрытыми пробками и срезанным дном (для пополнения запасов воды). Или протыкает у горловины закрытой крышкой бутылки несколько мелких дырочек.

Но это профилактика. А что же делать, коль болезнь не просто постучалась в калитку, а и «порог» перешагнула? Как только появилась первая пара листьев с признаками поражения фитофторой картофеля, следует принимать защитные меры и на томатах (а также на других паслёновых).

Томаты надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями (две столовых ложки на 10 л воды, по 1-1,5 л под растение). Кое-кто проводит также некорневую подкормку раствором борной кислоты
(чайная ложка на 10 л воды, литр раствора на квадратный метр насаждений). Но за рубежом к борной кислоте возникает немало вопросов, так что решать вам. Укрепляет иммунитет овощных культур и полив настоем крапивы – регулярно, на протяжении всей вегетации раз в неделю или полторы. Добавляют здоровья растениям подкормки настоем золы.

Плоды томатов (баклажанов, перцев) можно обработать настоем корнеплодов редиса, листьев черёмухи, а также настоем лука и чеснока
(на ведро воды крупная головка чеснока или 150-200 г мелких зубчиков со стеблями, измельчить, залить водой, настоять сутки, процедить). Хорошо бы и вовсе смочить этим настоем салфетку и тщательно протереть ею каждый плод, но это идея для терпеливых.

Проще опрыскивать плоды раствором молочных продуктов: на ведро воды – пол-литра молока и 20 капель йода или литр биокефира (простокваши) с тем же количеством йода. Используется для опрыскивания и обрат: стакан на квадратный метр посадок, и светло-розовый раствор перманганата калия. Даёт результат опрыскивание чесноком с марганцовкой (1,5 стакана чесночной мезги и 1,5 г марганцовокислого калия на 10 л воды).

На худой конец, можно хотя бы опылить всё растущее мелом или полить вот таким раствором: 40 капель йода и 30 г хлористого калия на 10 л воды – по 0,5 л под растение.

Но лучше использовать для предупреждения заболевания и борьбы с ним не один способ, а разные, чередуя их. Тем более, что все перечисленные мероприятия предупреждают появление и других грибных заболеваний: серой гнили, бурой пятнистости, сосудистого бактериоза.

Если же вы не против более «химических» средств, можно приобрести в магазине фунгициды (абига-пик, фундазол, ридомил голд, фитоспорин-М или другие) и действовать по инструкции к ним.

Но в любом случае при угрозе заболевания растения желательно оградить от дождя – накрыть нетканым материалом. Поливать можно раз в неделю и реже, только в первой половине дня, обильно, но в несколько приёмов. Обязательно под корень или в междурядья, увлажняя в результате полива почву на глубину 15 см. В пасмурную прохладную и сырую погоду полив лучше заменить рыхлением.

Если ночная температура и далее снижается, отчего можно потерять урожай, лучше собрать зелёные помидоры, продезинфицировать в горячей воде (если она 60 градусов, то полторы-две минуты; если 40-45 градусов – четыре минуты), обсушить и дозарить при температуре около 25 градусов.

Но всё это будет летом. А что можно сделать прямо сейчас?

Планируя посадки на нынешний сезон, следует позаботиться, чтобы грядки томатов, баклажанов, перцев и картофеля оказались подальше друг от друга. Семена перед севом желательно обработать 1-процентным раствором марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды, выдержать 20-25 минут, затем промыть и просушить). Рассаду ещё до высадки в грунт желательно подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

Далее останется обеспечить хороший уход и действовать по обстоятельствам. А в самом конце сезона грядки обязательно надо очистить от растительных остатков и прочего мусора, чтобы не провоцировать накопление инфекции. Почву желательно перекопать хотя бы на глубину 20 см. В парниках и теплицах неплохо бы и вовсе заменить верхний слой земли.

газета «Марь Ванна»
Автор: kumushka