Томаты: без опыта не обойтись
Одна из главных забот при выращивании высокорослых томатов – формирование кустов. Это может быть в один, два, три стебля. Что это значит?

У каждого куста есть основной стебель, именно на нём образуется первая цветочная кисть. Второй и третий получаю из побегов-пасынков, которые вырастают из пазух листьев на протяжении всего периода вегетации. Их следует выбирать из пасынков, выросших сразу под первой цветочной кистью.

У некоторых сортов бывает раздвоение основного стебля (две верхушки). Главным здесь будет тот, на котором появилось первое соцветие. В таком случае оставляю оба стебля и один пасынок, появившийся под первой цветочной кистью.

Занимаясь выращиванием томатов много лет, поняла, что в один стебель выращивать томаты не совсем выгодно, т.к. выигрывая в весе плодов, теряю в общем урожае. Кроме того, этот способ увеличивает потребность в количестве необходимой рассады.

При формировании томатов в три стебля с куста получаю урожай больший, но плоды бывают мельче и созревание их затягивается. К тому же, кусты быстро зарастают (особенно это чувствуется в теплице), т.к. уследить за листьями, пасынками бывает довольно трудно. Кроме того, чем больше стеблей – тем значительнее должно быть расстояние между кустами (до метра).

Со временем пришла к выводу, что оптимальный вариант – выращивать томаты в два стебля (первый – главный стебель, на котором образуется первая цветочная кисть, и второй – побег-пасынок из-под первой цветочной кисти).

Немаловажное значение имеет и пасынкование помидорного куста. Эта операция предполагает дальнейшее формирование куста после обозначения главных стеблей роста и означает удаление всех остальных побегов. Если игнорировать эту операцию, можно получить сплошные заросли, ибо каждый пасынок образует новый стебель со своими собственными пасынками – и так до самой осени. В результате кусту будет не до плодов, поскольку все силы у него будут уходить на рост зелёной массы и новых стеблей. При этом образуется много цветков и даже завязи, но все плоды формируются мелкими, созревание их затягивается.

Теперь об основных правилах пасынкования. Первые пасынки удаляю через две недели после высадки рассады, а в дальнейшем через каждые 10 дней, чтобы не допускать перерастания побегов. Они должны быть не длиннее 5-10 см. Пасынки не выдёргиваю, не выщипываю. Удобнее всего эту операцию проводить ножничками или специальным секатором, – в этом случае меньше травмируется куст, не остаются задиры кожицы стебля.

Чтобы не переносить инфекцию с куста на куст, ножницы дезинфицирую в молоке или растворе марганца. Хотя считается, что на месте пасынка нужно оставлять пенёчек, я удаляю его почти полностью.

Пасынкование обычно провожу с утра в солнечный день, чтобы скорее затянулась ранка на стебле.

Следующая ответственная операция – удаление листьев. Среди овощеводов и специалистов нет единого мнения по поводу обязательного её проведения. Одни считают, что удаление листьев приносит вред питанию растений, и советуют удалять лишь нижние, пожелтевшие и больные листья. Другие же утверждают, что обильная листва приводит к затенению плодов и плохому их созреванию, к тому же, загущенные кусты плохо проветриваются, на листьях задерживается влага, что может привести к развитию заболеваний.

Я обрезаю все нижние листья, которые касаются земли и могут стать прямым мостиком для переноса инфекции с грунта на куст. Удаляю также жёлтые и больные листья – они растению уже ни к чему. А затем, как только хорошо сформируется плодовая кисть, убираю листья и под ней. И действую так на протяжении всего роста и развития куста. Специалисты утверждают, что каждая кисть получает питание с верхних листьев, а, значит, эта операция вреда не приносит, а лишь способствует лучшему развитию и проветриванию куста. При этом стараюсь не срезать (ножницами) в один приём больше трёх листьев, чтобы не травмировать растение, которое в таких случаях испытывает некоторый стресс и даже замедляет свой рост.

Прищипывание (удаление) верхушек провожу для того, чтобы остановить рост растений в высоту и не допустить появления новой завязи. Считается, что до похолоданий успевают созреть лишь те томаты, которые завязались до 1 августа. Все остальные не успеют вырасти и созреть, а лишь будут забирать у растений питательные вещества. Поэтому вершкование, так ещё называют этот процесс, провожу в конце июля – начале августа.

Эта операция требует тщательного соблюдения определённых правил. Так, удаляя каждую верхушку всех стеблей, обязательно оставляю над последним соцветием (кистью) два-три листа. Они нужны будут для питания куста, в противном случае плоды могут прекратить рост и развитие, а куст погибнуть.

И напоследок об уходе за низкорослыми томатами, которые ещё называются детерминантными. Они обычно отличаются ранним урожаем, дружной отдачей плодов. Радует также их способность завязывать плоды в любых условиях и простота ухода, а ещё огромное разнообразие (спасибо селекционерам!) по весу, цвету и вкусу. Однако это совсем не означает, что такие томаты растут сами по себе: чтобы получать крупные плоды и ускорить их созревание, работаю и с ними.

Правда, супернизкие сорта (с их супернизким урожаем) можно не формировать. Они быстренько отдают пусть небольшой, но ранний урожай, и я убираю их с грядки.

А вот остальные низкорослые пасынкую. Обычно формирую их в три-четыре стебля, оставляя на каждом по два пасынка под первой цветочной кистью.

Если не хочу считать стебли и пасынки – иду по более лёгкому пути. Убираю все нижние листья и пасынки, чтобы куст хорошо проветривался, и удаляю лишь стебли и пасынки, которые затеняют куст. При этом не забываю подвязывать каждый куст к опоре, т.к. если посадки загущены, а растения лежат на земле, в прохладное влажное лето можно остаться без урожая.

Алла МИШНЕВА, огородник-любитель.
Автор: kumushka