Сверху зелено, снизу красно
Так о столовой свёкле говорят в народе. А культура эта у славян (и не только) весьма популярна. К тому же, не очень сложна в выращивании и достаточно холодостойка. Семена свёклы начинают прорастать при четырёх градусах тепла. И всё же сеять их следует позже моркови: попав под заморозки или резкое похолодание, свёкла если и не погибает, то быстро выбрасывает цветочную стрелку. Оптимальной для роста и развития корнеплодов считается температура 15-23 градуса.

Именно поэтому сеять свёклу рациональнее в два срока: для пучков и летне-осеннего потребления – при шести-восьми градусах тепла, а для использования зимой – в первой половине мая. Как правило, майские посевы почти не образуют цветухи, корнеплоды получаются с нежной консистенцией, хорошо хранятся зимой.

Сеется свёкла просторно: широкорядным способом (45-60 см), широкополосным (ширина полосы 10-12 см) или ленточным (20-50 см). Но на небольших дачных участках можно разместить её и гуще – по схеме 45×6-7 см, причём, рядом с морковью, луком или как уплотнитель к огурцам, картофелю, можно и в один ряд по периметру грядок (свёкла не любит затенения).

Как и морковь, свёкла довольно требовательна к влажности грунта, особенно в период всходов и интенсивного формирования корнеплодов (это июнь и август). Если влаги недостаёт, корнеплоды деревенеют. Но и заливать посадки не стоит, от этого рост свёклы замедляется. Обычно за один полив расходуется по два-три ведра воды на квадратный метр насаждений. Но минимум за две недели до уборки урожая поливы прекращаются.

Выбирая участок для сева, следует помнить: кислые почвы не годятся для этой культуры – лучше с реакцией, близкой к нейтральной. На прочих свёкла всходит медленно и не вся, плохо развивается. Годятся для неё богатые суглинки, супеси, суглинистые чернозёмы с мелкокомковатой структурой. Наилучшие предшественники – огурцы, ранний картофель, капуста (под них обычно вносится много органики). Хорошо растёт свёкла и после лука, томатов, перца, баклажанов, бобовых.

Подготовка почвы почти такая же, как и для моркови: вспашка или перекапывание на глубину 25-27 см, два рыхления – сначала на 8-10 см и на 6-8 см. При этом, если с осени в почву заделывался навоз (по 4-5 кг на квадратный метр), при посеве достаточно добавить по 15-20 г аммиачной селитры или 20-30 г сернокислого аммония, 30-40 г суперфосфата и 10-15 г хлористого калия на ту же площадь.

Если осенью органика не вносилась или почва по-прежнему бедновата, весной нелишне добавить перегной или компост (по 2-3 кг или 3-4 кг на квадратный метр соответственно), либо же посеять свёклу в небольшие траншеи, заполненные компостом.

На плодородных участках можно обойтись только минеральными удобрениями – аммиачной селитрой или нитроаммофоской. Положительно отзывается эта культура и на микроудобрения, особенно борные и марганцевые.

Семена быстрее дадут всходы, если их заделать во влажную почву, предварительно подготовив. Например, подержав сутки-двое в воде, нагретой до 15-20 градусов (воду следует менять раза три в день). Можно прорастить семена, расстелив их на влажной салфетке и прикрыв сверху такой же. В этом случае процесс пробуждения займёт около четырёх суток, а ткань должна оставаться постоянно влажной.

Глубина заделки семян – 2-4 см. До и после сева поверхность грядки прикатывается. Но корки на почве быть не должно и сорняков – тоже: от всходов до появления четырёх-шести листьев свёкла – не конкурент им. Поэтому за вегетацию междурядья свёклы не менее четырёх раз рыхлятся, и хотя бы раза три культура пропалывается – сорняки при этом удаляются и в рядах.

Как правило, всходы многоростковых сортов приходится прореживать. Первый раз в фазе двух настоящих листьев – до расстояния 3-4 см. Второй, когда у свёклы сформируется четыре-пять листьев и корнеплод подрастёт до 3-5 см в диаметре, между растениями в это время оставляется по 6-8 см. Прорывать сеянцы лучше в пасмурную погоду, после полива или дождя.

При необходимости после прореживания и перед смыканием ботвы свёклу можно подкормить. В начале вегетации – азотными удобрениями, а при формировании корнеплодов – калийно-фосфорными. Кроме того, если хотите получить полновесные корнеплоды, не стоит в процессе роста обламывать здоровые листья на свёкле.

Частенько свёклу усиленно атакуют вредители. Если народные средства – табак, зола и настои разных трав – не справляются с ними, придётся прибегнуть к «химии». Против свекольной блошки, свекольного долгоносика и свекольной мухи посевы опрыскиваются конфидором, от тли – актарой (по инструкции).

Обычно столовая свёкла, выращиваемая на пучки, убирается с ботвой, когда диаметр корнеплодов достигает 3-3,5 см. Корнеплоды ранних сортов очищаются от ботвы и сортируются на товарные, нетоварные (переросшие, механически поврежденные, привядшие и тому подобные) и мелкие. Товарные оставляются для себя, для текущего потребления и хранения, нетоварные можно скормить домашней живности, а мелкие использовать для выгонки поздней осенью и зимой.

Корнеплоды, выращиваемые для зимнего потребления, следует убирать с огорода до заморозков: подмерзшие они теряют свой вкус и плохо хранятся. Ботву, обрезанную при уборке свёклы, с удовольствием поедают животные. И не только свежей, но и в виде силоса.

Если пахотный слой на вашем участке не очень глубок, лучше сеять сорта с круглыми корнеплодами: Боливар, Деликатесный, Детройт суприм, Пейсмейкер, Голден сюрприз (он оранжевого цвета). На хорошо обработанных участках с глубоким слоем гумуса неплохо удаются и сорта с цилиндрическими корнеплодами: Цилиндра, Цилиндра Роял, Лома. Все они, кроме Пейсмейкера, среднеранние (он средний), плоды дают массой от 250 г и выше.