Персик – в виде кустаСаженцы персика можно вырастить из косточек плодов. Причём, деревья эти будут более долговечными, легче восстанавливаться после повреждения в суровые зимы нежели привитые. Важно и другое – отклонения от родительских форм у них незначительные.

Косточки высевают осенью или стратифицируют во влажном песке до весны, сеют на глубину 5-6 см.

При размножении персика окулировкой в качестве подвоя используются сеянцы персика, абрикоса, алычи, миндаля, войлочной вишни. К сожалению, деревья при таком размножении получаются недолговечными, плодоносят 10-15 лет.

Персик – теплолюбивая порода и хорошо растёт в защищённых от ветра местах, на ровных и пологих склонах юго-западного и западного направлений. В умеренном климате лучше для этого использовать южные склоны в средней части.

Предпочитает персик лёгкие супесчаные и суглинистые почвы.

Персиковый сад садят осенью и весной, используя хорошо развитые однолетние саженцы (осенью – в южных регионах, а весной – в остальных).

Персик часто формируют в виде куста с высотой штамба 30-40 см или без него. Кустовые формы выращивают в более северных регионах с кроной в виде чаши (вазообразная) или безъярусной.

Кустовая крона состоит из трёх-четырёх основных ветвей (стволов), выходящих из нижней части растения, не имеет центрального проводника, хорошо освещается солнцем. Такая форма способствует повышению морозостойкости, облегчает уход.

Стволы куста со штамбом высотой 15-20 см или без него не повреждаются одновременно, взамен повреждённой у него формируется новая основная ветвь из молодых побегов.

Персик в форме куста начинают формировать в питомнике. Из 5-8 побегов на окулянте самый верхний из них прищипывают. Это способствует хорошему развитию оставленных.

Весной при посадке саженца в сад оставляют в кроне три-четыре основных побега, расположенные в нижней части растений, остальные вместе с проводником удаляют. Растение обрезают, оставляя основные побеги длиной 25-30 см, у побегов второго порядка оставляют две хорошо развитые почки.

Основные побеги в кусте должны развиваться под углом 45 градусов по отношению к поверхности почвы. Поэтому побеги, идущие горизонтально, вырезают, чтобы не мешали.

Деревца персика, выращенные из семян в кустовой форме, легко поддаются формированию, т.к. их боковые побеги выходят из нижней части ствола. Из них вырастает несколько сильных побегов и формируется куст.

На второй год во время весенней обрезки удаляют ненужные, загущающие крону побеги, а основные ветви укорачивают до 50-60 см. Срез делают над двумя смежными почками или смежными побегами, чтобы получить развилки.

На трёх-четырёх основных ветвях образуется шесть-восемь побегов.

На третий год их укорачивают на треть длины. В последующие годы в связи с замедлением темпов роста побеги укорачивают меньше.

Персик – в виде кустаПри формировании кроны следует соблюдать соподчинение боковых ветвей и побегов главным скелетным ветвям. Последние обрезаются равномерно с тем, чтобы сохранить равновесие в кроне.

Не всегда образуются разветвления. В таких случаях ветви второго порядка формируются по длине основных ветвей на расстоянии 20-30 см друг от друга, с оставлением побегов продолжения на скелетных ветвях.

При формировании молодых растений в кустовой форме в первые два-три года могут появиться побеги, расположенные ниже ранее отобранных. Их можно использовать для формирования кроны.

На третий-четвёртый год после посадки в сад персик начинает плодоносить. Растение продолжают формировать и делать обрезку на плодоношение.

Персик – самоопыляемая культура, но возможно и перекрёстное его опыление, поэтому лучше садить два-три сорта: это повысит урожайность.

Корневая система персика залегает близко к поверхности почвы, а потому рыхлить и перекапывать землю рядом с ним надо осторожно, не глубже 12-15 см, а возле тех деревьев, что привиты на абрикосе и миндале, – на глубину 15-18 см. В этой связи актуально мульчирование приствольных кругов: это и влагу сохранит, и задержит развитие сорняков.

Проводят его после ранневесеннего рыхления, используя в качестве мульчи навоз, солому, компост или торф, укладывая слоем 8-10 см. Летом в засуху сохраняют мульчу до осени. При влажном лете её снимают во второй половине августа, чтобы не вызвать удлинения вегетации.

В некоторых странах используют для мульчирования песок слоем 10-15 см, который подсыпают через два-три года.

Если при посадке персика внесли нужное количество удобрений, то до начала плодоношения вносят преимущественно органические удобрения – один раз в два-три года по 2-3 кг навоза или компоста на кв. метр приствольного круга. Если перед закладкой сада удобрений не внесли, то с четвёртого года, наряду с органическими и азотными минеральными (30-50 г на кв. метр), вносят фосфорные и калийные в два раза меньшем количестве, чем азотных.

Плодоносящие деревья подкармливают раз в два-четыре года навозом или компостом (3-4 кг на кв. метр) и ежегодно минеральными: по 30-50 г азота, 25-40 г фосфора и по 30-50 г на кв. метр калия. Органические удобрения чередуют через два года с посевом сидератов в конце июня – начале июля.

Органические, а также фосфорные и калийные удобрения вносят осенью перед перекопкой. На лёгких почвах, суглинистых и глинистых поступают так: половину азотных удобрений вносят осенью, а другую – весной.

При слабом приросте однолетних побегов делают один-два раза за вегетацию подкормку персика либо навозной жижей, либо птичьим помётом, либо минеральными удобрениями – после цветения и в конце июня, после физиологического осыпания завязи.

Персик нуждается в поливах. В степной зоне их требуется не меньше пяти, начиная с июня и заканчивая в сентябре. При высеве сидератов и задернении их число следует увеличить до семи. При засухе первый полив проводят в начале мая, а дальше – каждые 15-20 дней.