Малина – многолетний полукустарник. Её корневище и корни живут долго, а надземный побег – всего два года. В первый год он тянется ввысь, достигая 1,5-3 м (высота зависит от сорта и условий выращивания).
Побеги замещения, восстанавливающие куст, образуются у малины из почек на корневищах, а из почек на корнях развиваются корневые отпрыски, которыми и размножается растение. Весной, через год после посадки, побеги замещения и корневые отпрыски дают боковые разветвления, на которых и формируются цветки и ягоды. Основной урожай обычно сосредоточен на средней части побега. Отплодоносив, двухлетние побеги осенью отмирают.
К слову, сила роста молодых побегов в течение вегетации не одинакова. И вот почему. В почве находится видоизменённая часть стебля малины – корневище. От него на глубине 10-30 см и расстоянии 40-60 см от куста идут придаточные корни, и почки на корневой системе образуются в разное время.
Цветки у малины обоеполые, и почти все районированные сорта самоплодные. Посадив три-четыре сорта, можно увеличить урожайность.
Сорта бывают обычные и ремонтантные (от французского remontant – снова цветущий), способные к повторному или многократному цветению, а также плодоношению в течение одного сезона.
Ремонтантные летом дают урожай на побегах прошлого года, осенью – на концах однолетних побегов, которые отмирают. Не ремонтантные плодоносят раз в год, формируя соплодия на двухлетних побегах.
Таким образом, малина вступает в плодоношение на второй-третий год. Пик её урожайности на плантации приходится на шестой-седьмой год, а на одном месте растение может оставаться 10-11 лет.
Для посадки малины пригодны участки, на которых ранее выращивались овощи, а под них вносились удобрения, в том числе азотные – по 12-15 г на квадратный метр. Почва перекапывается либо пашется на глубину 30-35 см, и в неё вносятся по 4-6 кг навоза, 30 г 20-процентного суперфосфата и по 15 г 40-процентной калийной соли на квадратный метр. Делается это именно до посадки, т.к. корни малины располагаются близко к поверхности почвы и потом заделать удобрение будет сложнее.
Если навоза мало, можно внести только половину нормы, изменив при этом дозу минеральных удобрений: по 100 г суперфосфата и по 25 г калийной соли или по 100 г древесной золы на квадратный метр. Азотные удобрения на ранее удобренные ими грядки вносить не стоит: можно снизить приживаемость саженцев.
Сажать малину можно весной до распускания почек и осенью, когда опадут листья. Размещать её лучше рядами на расстоянии 1,8-2 м друг от друга, с промежутками в ряду – 40-60 см. Корни малины в первые годы распространяются на расстояние метра от куста, поэтому для каждого ряда нужно выделить полосу шириной около 2 м.
Для посадки годятся корневые отпрыски с толщиной корневой шейки 5-10 мм, с мочковатыми корнями длиной не менее 10 мм. Надземная часть побега обрезается на высоте 15-20 см от земли.
При дефиците сортового материала можно воспользоваться корневыми черенками – отрезками корней, полученными при выкопке отпрысков, или специально откопанными (каждый длиной 10-20 см). Заготавливаются они осенью. Отделяются на расстоянии 30-40 см от куста, чтобы не ослаблять его, связываются в пучки и засыпаются песком в подвале или погребе до весны. Температуру для них нужно поддерживать в пределах трёх градусов.
Весной черенки нужно уложить в бороздки глубиной 7-8 см, полить и присыпать почвой слоем 1-2 см, а сверху замульчировать перегноем или торфом. По мере роста растеньица подкармливаются сброженной навозной жижей или куриным помётом. Навозная жижа обязательно разбавляется двумя или тремя частями воды, куриный помёт – десятью-двенадцатью. Расход питательного раствора – ведро на два-три погонных метра посадок.
К осени из отрезков корней получаются полноценные саженцы. Яма для их посадки должна быть такой, чтобы в ней свободно разместились, не загибаясь, корни, а почва плотно прилегала к ним. После посадки растения обильно поливаются (ведро воды на три-четыре куста) и мульчируются перегноем, торфом, навозом или сухой землёй. Если мульчирующих материалов маловато, можно разложить их не по всему участку, а только по рядам полосой шириной 60-80 см и слоем 4-5 см. Хорошо замульчированные посадки можно поливать реже.
Дальнейший уход заключается в прополках, рыхлении, поливах. При поливе почва должна напитаться влагой не только в ряду, но и на расстоянии метра в одну и другую сторону от него. Обычно в таких условиях в первый год жизни саженцы очень хорошо растут. Но в конце сентября их нужно перестать поливать, чтобы рост побегов не затянулся и они успели подготовиться к зиме.
Малина ежегодно образует много побегов замещения и корневых отпрысков, поэтому кусты приходится регулярно формировать. Делается это по-разному. При кустовой посадке у куста оставляются 10-12 плодоносящих побегов, остальные вырезаются. Если малина выращивается полосами – так удобнее ухаживать, – ширина ряда составляет 25-30 см, и на протяжении лета все корневые отпрыски, выходящие за эти пределы, удаляются. В зиму на погонном метре ряда оставляются 20-25 однолетних побегов: в августе выбираются наиболее сильные, а остальные вырезаются.
Весной вырезаются и все поражённые за зиму побеги, оставляются 17-20 штук на погонный метр. При этом верхушки однолетних побегов укорачиваются (срезаются) на 10-15 см, иначе побеги слабеют и ягоды мельчают. Весной же, до распускания почек, малина подвязывается: при рядовом (полосами) способе формирования – к проволоке, при кустовом – к кольям или шпалере.
Коловая подвязка заключается в том, что в центре куста забивается кол высотой 1,5-2 м диаметром 8-10 см, все побеги стягиваются вокруг него и крепко привязываются шпагатом дважды – на высоте 50-60 см и 120-130 см от земли. Можно подвязать малину к кольям веером. Для этого колья ставятся в ряду между кустами и к каждому колу подвязываются по половине побегов двух соседних кустов.
При шпалерной подвязке побеги оставляются вдоль ряда, но в месте посадки кустов. В ряду на расстоянии 10-12 м друг от друга вкапываются деревянные столбы или металлические трубы. Между ними натягивается пара рядов проволоки, которые через каждые 1-1,5 м туго стягиваются шпагатом, чтобы растения в ветреную погоду не повреждались. Затем к проволоке шпагатом подвязываются побеги.
При веерной и шпалерной подвязке побеги располагаются свободно, не затеняются. А вот при коловой насаждения быстрее стареют.
После сбора урожая отплодоносившие побеги можно вырезать. Но если погода сырая, молодые однолетние побеги продолжают расти и могут не вызреть до заморозков. Тогда старые побеги лучше оставить и вырезать их осенью после листопада, оценив готовность «молодежи» к холодам.
Минеральные удобрения дают эффект на малине на фоне внесенной ранее органики. Поэтому через два-три года после посадки малины в октябре в почву на каждый квадратный метр посадок вносятся по 5-8 кг перегноя или компоста и по 10-15 г фосфорных, калийных и азотных удобрений. Заделываются они на глубину 10-12 см. Подкормки навозной жижей и птичьим помётом проводятся только весной – чтобы побеги успели вызреть. Во время налива ягод малину также можно подкормить, используя для этого сернокислый калий и древесную золу.