Выращивание женьшеня на приусадебном участке требует создания для растений нужного микроклимата, определённого затенения кустами или деревьями, поддержания повышенной атмосферной влажности (оптимальная влажность – в пределах 75-80, в крайнем случае для женьшеня, 60 процентов). Этого можно достичь, располагая растения под кроной деревьев или насыщая воздух влагой.
Второе немаловажное условие – подходящая почва.
Огородная земля, которую обычно используют для выращивания овощей, для женьшеня непригодна. Лучше взять за основу лёгкую лесную почву (желательно из букового леса), к ней добавить листовой перегной (компост) или целинную луговую землю в смеси с лесной (1:3). В тяжёлую почву необходимо внести до одной трети песка. В качестве удобрения можно использовать низинный торф (10 кг на квадратный метр) или хорошо перепревший навоз (перегной) – 6 кг на эту же площадь.
Некоторые любители с осени готовят компост из листьев разных деревьев, добавляют к нему лесную почву (1:3), перегной, труху сгнивших деревьев или старые древесные опилки, древесную золу, угольный шлак и хвою (1:1:0,5:1:0,01). Эту массу перемешивают, поливают и на ней выращивают женьшень. При этом на квадратный метр грядок рекомендуется добавить 15-20 г двойного гранулированного суперфосфата и хлористый калий.
Можно для выращивания женьшеня использовать более простую смесь: лесную дерновую почву, перегной и речной песок (4:2:1).
Землю, предназначенную под культуру, перекапывают на глубину не менее 30 см. Для лучшего дренажа под гряды насыпают слой в 3-4 см речной гальки.
Сроки посева женьшеня зависят от подготовки семян, которые подвергают стратификации. Наиболее благоприятное время для этого апрель-май. При посеве в июне всходы бывают хуже.
Для посева пригодны только лопнувшие и слегка наклюнувшиеся (с носиком) семена. Наклюнувшийся росток является первым корешком растения.
Семена, не давшие ростка, в этом году могут не прорасти. Семена с длинным корешком для посева не годятся.
При посадке семя кладут так, чтобы росток был направлен вниз или вбок, но не вверх.
Стратифицированные семена высевают и осенью, но при этом срок посева надо рассчитать так, чтобы они не проросли (незадолго до промерзания почвы).
Семена, предварительно промыв, можно высевать и сразу после их сбора (август-сентябрь). Некоторые высевают целые плоды без очистки их от мякоти. При этом всходы обычно появляются на вторую весну.
Перед посевом семена, прошедшие стратификацию, в течение 15 минут протравливают слабым раствором марганцовки (0,2-процентным), фундазола (0,1-процентным) или бордоской жидкостью, после чего проветривают на воздухе.
Посев проводят в бороздки или с помощью посевной доски (маркера) длиной 100-120 см и шириной 50 см, имеющей три-четыре ряда остроконечных шипов (в ряду через 5 см) высотой 3 см для проделывания лунок.
Маркер, наложенный на грядку, при нажиме образует лунки глубиной 2-4 см. При влажной почве и сырой весне семена можно заделывать на глубину 2,0-2,5 см, а при сухой – глубже. Междурядья делают на расстоянии 8-10 см друг от друга.
На квадратном метре грядки рекомендуется размещать не более 400 семян. Загущение уменьшает размер корешков и способствует распространению инфекции.
Всхожесть семян значительно повышается, если в лунку добавляют немного листового перегноя, а сверху присыпают гумусом. После посева поверхность грядки выравнивают обычной почвой и поливают.
Если велика вероятность пересыхания земли, посевы мульчируют опилками или торфом.
С момента появления ростков и в течение всего вегетационного периода грядки с посевами регулярно рыхлят и следят, чтобы на поверхности не образовывалась после дождя или полива корка. В июне-июле растения двукратно окучивают для придания стеблю устойчивости и создания рыхлой почвы вокруг корня. Перед и после окучивания, если почва недостаточно влажная, участок поливают.
На четвёртый год единичные экземпляры зацветают и начинают плодоносить, а к шестому-седьмому году плодоносят почти все растения.
Семена собирают по мере созревания, при полном покраснении плодов. После их сбора нельзя срезать надземную часть растения для использования листьев в лечебных целях, т.к. прирост в осенний период корня происходит именно за их счёт.
Собранные плоды перетирают руками, чтобы удалить мякоть, затем заливают водой и многократно промывают, тщательно очищая семена от волокон. Очищенные семена держат в воде в эмалированной посуде иногда несколько суток (2-8 суток).
После очистки семена выкладывают на решето, дают воде стечь, а затем просушивают в тени до сыпучего состояния. Для ускорения их прорастания приступают к стратификации.
Для этого семена смешивают с влажным песком (1:3 или 1:4), протравливают 15-30 минут в 0,2-процентном растворе марганцовки или в течение четырёх-шести часов в 0,1-процентном фундазоле. Затем их проветривают и закладывают в ящики из оцинкованного железа или деревянные с отверстиями в дне (0,5-1 см).
Песок должен состоять из взятых в равных соотношениях крупных частиц (1,0-0,5 мм) и гравия (1-3 мм) и 10 процентов мелкого песка (0,5-0,25 мм). Перед использованием его тщательно промывают, просеивают через сито, затем два-три часа прокаливают на железных листах до полного сгорания органических веществ.
Процесс стратификации состоит из двух четырёхмесячных этапов – тёплого (при 18-20 градусах) и холодного (при 2-4 градусах тепла). В течение всего периода стратификации через один-два дня песок ворошат, чтобы слои менялись (вверх-вниз). Во избежание пересыхания сверху песок прикрывают сложенной в три слоя марлей и ежедневно смачивают водой.
Ход прорастания зародышей семян контролируют. Для этого семя разрезают лезвием бритвы на две половинки по линии расходящихся створок. Изменение длины зародыша просматривают с помощью лупы или микроскопа.
Чтобы не допускать преждевременного прорастания семян, которое наступает при температуре 5 градусов, её снижают до одного-двух градусов тепла (особенно в конце стратификации).
Стратификация семян женьшеня обычно растягивается на два года, т.к. две трети их прорастает в первый год, а оставшиеся – во второй.
Многие любители применяют естественную стратификацию. Очищенные, промытые и смешанные с крупным песком семена помещают в капроновый чулок или ящик и закапывают в почву на глубину 20-30 см, окружив металлической сеткой для защиты от мышей.
Осенью и летом семена раз в два месяца просматривают, чтобы не засохли и не загнили. Следующей осенью или ранней весной (после двух зим) их высевают на гряды.
Семена женьшеня, высеянные сразу после сбора (в июле), проходят естественную стратификацию в течение этого же лета и зимы и дают всходы в первую весну.
Молодые растения женьшеня нуждаются не только в рыхлении, но и своевременном и правильном поливе: недостаток влаги или переувлажнение почвы могут привести к гибели всходов. Чтобы не зависеть от несвоевременных и излишних дождей, женьшень лучше выращивать под щитами из полиэтиленовой плёнки, т.е. регулировать влажность самостоятельно.
При полегании всходов, что наблюдается при несоблюдении правил ухода (развивается фузариоз), уменьшают влажность почвы, дезинфицируют её слабым раствором марганцовки и чаще проводят рыхление.